Cuando nuestro tren de cercanías se detuvo en el suburbio de Tornakalns en Riga, vimos un pequeño vagón de ferrocarril parado en el lateral. Para el pasajero del tren, era un pequeño monumento; para un letón hace casi 80 años, en el peor de los casos era una sentencia de muerte y, en el mejor de los casos, el transporte al exilio en un campo de trabajo siberiano.
Nuestro tren nos llevaba de una tarde en Jurmala, el complejo ubicado junto al golfo de Riga, un lugar donde los principales miembros del Partido Comunista de la antigua URSS iban a pasar las vacaciones, pero hoy, solo otro lugar para disfrutar del cálido sol del verano letoniano. Los horrores de la invasión soviética de Letonia, Estonia y Lituania en 1940 han quedado atrás, emergiendo solo a la imagen del furgón y del Museo de la Ocupación, ahora ubicado en la antigua embajada de los Estados Unidos en el centro de Riga.
(EE UU construyó una nueva embajada cerca del Aeropuerto Internacional de Riga, una construcción beige y cuadrada que contrasta con las encantadoras embajadas de la famosa Embassy Row en Riga, con algunas de las fachadas Art Nouveau más destacadas del mundo. Cuando se estaba construyendo la nueva embajada) los lugareños pensaban que era una nueva prisión, lo que, dada la inclinación de los Estados Unidos por encarcelar a personas, probablemente no estaba muy lejos de la realidad.
Las tres naciones bálticas finalmente se separaron de la URSS en 1990 y 1991 pero el Museo de la Ocupación proporciona recordatorios de cómo los antepasados de las personas que caminaban libremente por los pueblos y ciudades de estos países sufrieron y sufrieron mucho a manos de aquellos que promovían la ideología socialista que incluso hoy no morirá. Cómo miles fueron ejecutados sumariamente a manos del NKVD, la policía secreta soviética. Cómo miles más fueron conducidos a esos pequeños vagones de carga y enviados al interior de Siberia, muchos murieron brutalmente en campos de trabajo forzado. Todo porque eran personas que trabajaban en el gobierno o enseñaban en escuelas y universidades de las naciones bálticas, o que eran propietarios de empresas, o que solo eran inconvenientes para las autoridades soviéticas. Todo en el último orden de Iósif EStalin, el dictador soviético llamado “Uncle Joe” por los periodistas estadounidenses y por los presidentes Franklin Roosevelt y, más tarde, Harry Truman.
Publicaciones estadounidenses como el New York Times estaban tan encantadas con los ideales de la Revolución Bolchevique (y lo siguen estando, dada la serie del NYT el año pasado lamentándose de la caída de la Unión Soviética y sus satélites de Europa del Este) que no podían molestarse en contar la verdad sobre lo que hicieron los comunistas en los países bálticos, al igual que negaron que Stalin había creado una hambruna que mató a más ucranianos que los judíos que fueron asesinados en el Holocausto. Incluso ahora, cuando se observan fotografías de personas bálticas a las que se dispara, arresta, se entierra en fosas comunes y se las obliga a entrar en campos de trabajo, se recuerda que la Unión Soviética no proporcionó una nueva forma de vida, como apologistas socialistas y periodistas estadounidenses han afirmado, sino más bien otra forma de morir, y morir violentamente.
Pero eso fue entonces. Hoy, las naciones bálticas son más ricas y libres de lo que eran en los días de la ocupación soviética. Para el caso, Rusia también es más libre y más rica de lo que era cuando el Martillo y la Hoz volaban sobre el Kremlin. Después de pasar un tiempo en Riga y Tallin, Estonia, junto con Helsinki, Finlandia (estuvimos allí el día de la cumbre Trump-Putin), fuimos a Rusia.
Nuestra primera parada fue en la frontera, que transcurrió sin incidentes y sin duda no fue la prueba que enfrentaríamos una semana más tarde al volver a ingresar a los Estados Unidos. Poco después de entrar en Rusia, llegamos a Vyborg, que una vez perteneció a Finlandia, antes de ser capturado por los Estados Unidos en la breve guerra de 1939-1940 entre Finlandia y la Unión Soviética.
Aunque Rusia ha avanzado desde sus días de comunismo, está claro que Vyborg ha sido más lento con la transición. La ciudad me recordó lo que vi en Alemania del Este en 1982, con sus monótonos y descomunales edificios de apartamentos de la era soviética y el descuido en general. El famoso castillo que domina el borde de la ciudad está en andamios y uno se pregunta cuánto tiempo ha sido la situación. Al menos el café que teníamos en la pequeña cafetería cerca del castillo era muy bueno, algo que dudo que hubiera sido el caso en los días de “La tierra de los comunistas”.
Por lo tanto, nos dirigimos a San Petersburgo principalmente en un camino de dos carriles cortado a través del bosque boreal de las latitudes del norte. Fue aquí que fui testigo de algo que nos asombró a todos: cómo los conductores de vehículos cooperaron para convertir dos carriles en cuatro carriles de facto de tráfico.
A medida que los conductores más rápidos se movían para pasar vehículos más lentos, los vehículos más lentos se movían hacia el hombro asfaltado e incluso cuando nuestro autobús se movía sobre la línea central, el tráfico que se aproximaba también se desplazaría hacia la derecha. Todo se coordinó de forma espontánea y todos en el camino participaron en el plan.
Entrar en San Petersburgo fue una experiencia en sí misma. Con cinco millones de personas distribuidas en varias islas, vimos nuevos rascacielos junto a los antiguos edificios de apartamentos de la era soviética. Nadie, sin embargo, viene a San Petersburgo para ver las reliquias de los Estados Unidos. En cambio, ven los palacios zaristas y la impresionante arquitectura de los siglos XVIII y XIX que domina la ciudad. Puede ser el lugar de nacimiento de la revolución bolchevique, pero la gente viene a rendir homenaje a la forma de vida que los bolcheviques querían destruir y al zar Nicolás II y su familia, infame y brutalmente asesinados por orden de Lenin en 1918.
Un siglo después, los huesos de la última familia real de Rusia yacen a salvo en la Catedral de San Pedro y San Pablo. A pesar de más de 70 años de gobierno comunista, ya pesar de toda la sangre derramada para mantener a personas como Lenin, Stalin y los demás en el poder, ya pesar de la propaganda masiva que la gente común en la URSS tuvo que soportar, San Petersburgo es la ciudad de los zares, no los bolcheviques.
Algunas partes de San Petersburgo están deterioradas, como casi toda la ciudad fue durante los días del comunismo, pero otras partes son absolutamente increíbles. Asimismo, disfruté interactuando con los lugareños y especialmente con los jóvenes que conformaban la mayor parte de la fuerza de trabajo de nuestro hotel, desde los escritorios hasta la limpieza de nuestras habitaciones. El legendario y adusto trabajador soviético fue reemplazado por un empleado competente que pacientemente respondió nuestras preguntas y se encargó de todo lo que necesitábamos.
A pesar de que en Estados Unidos se habla de que Rusia es una dictadura bajo el control de Vladimir Putin, Rusia no parecía una dictadura. Nuestro guía turístico ruso a menudo daba un golpe a Putin (incluso comparando su rostro con una pintura de perros en el Hermitage) y la vida misma parecía tener el tipo de normalidad que no podía haber sido posible cuando las personas se veían obligadas a informar sobre una otro.
El San Petersburgo que visitamos no era el Leningrado que Logan Robinson describió en su humorístico libro de 1982 An American in Leningrad, que describía la vida como un estudiante de posgrado que vivía entre estudiantes rusos y entablando amistades con escritores locales, artistas y músicos, personas quienes a menudo hostigan, son perseguidos y arrestados por las autoridades locales. Esa ciudad era un campamento armado lleno de soldados y había sido relegado a ser un remanso por Iósif Stalin y sus sucesores que hicieron de Moscú el “lugar de exposición” soviético, dejando la ciudad fundada por Pedro el Grande para sucumbir a los elementos del norte.
Los ciudadanos de los países bálticos no fueron los únicos que sufrieron bajo el comunismo. Ninguna otra ciudad en la URSS sufrió el horror de un asedio de 900 días por parte de los ejércitos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. La enfermedad y el hambre eran rampantes, pero Leningrado resistió. Al “recompensar” a la ciudad por su coraje y fortaleza, Stalin reinstituyó las infames Purgas poco después del final de la guerra, matando a miembros del partido, escritores, intelectuales, artistas y cualquier otra persona que Stalin considerara incluso una amenaza imaginaria. Además de eso, el primer plan quinquenal después de la guerra hizo que Leningrado fuera la última ciudad reconstruida.
Los estadounidenses no pueden comprender cómo es que haya ciudades enteras destruidas o gravemente dañadas por las bombas y la artillería y que ejércitos despiadados luchen entre sí en sus territorios. Tampoco podemos imaginar que los gobiernos lleven a cabo ejecuciones masivas de personas cuyo único “delito” no era ser lo que los líderes del gobierno querían que fueran. No podemos imaginar que la inanición, la enfermedad y la observación de familiares y amigos sean enviados a lugares como Siberia, donde seguramente morirían terriblemente.
Sin embargo, mientras estaba sentado en la sección de la Ciudad Vieja de Riga comiendo, bebiendo y escuchando música en vivo, me esforcé por imaginar el lugar como una zona de batalla con muerte y destrucción por doquier donde ahora estaba sentado. Imaginé que las tiendas que ahora están llenas de productos y restaurantes con comida y bebida están vacías o abastecidas de mercancía inferior después de la guerra, cuando los soviéticos impusieron su primitivo sistema comunista y oprimieron a la gente en nombre de “liberarlos” por muchas décadas hasta que finalmente se fueron a principios de la década de 1990.
No, no puedo ver gente en nuestras ciudades que haya experimentado algo como lo que la gente del Báltico y San Petersburgo tuvo que tolerar durante décadas. Y, sin embargo, hay personas en altos puestos en los EE UU, En el New York Times y en otros medios de comunicación y en la academia que creen que el comunismo trajo una civilización superior, si solo aquellos cegados por el capitalismo tuvieran el coraje y la previsión para ver lo que estos “intelectuales” imaginaban que veían.
Recientemente vi una fotografía de manifestantes de la Antifa estadounidense sosteniendo una bandera comunista con la hoz-martillo y las imágenes de Mao, Lenin y Marx. Tal vez ellos y los editores del New York Times quieran ver que Estados Unidos abrace un sistema que otros que han vivido bajo él ahora lo rechazan y lo rechazan con vehemencia. Dado que los Antifa están proporcionando cada vez más tropas de choque para las causas expuestas por miembros prominentes del Partido Demócrata como Bernie Sanders, el nuevo impulso para el comunismo podría no ser tan marginal como se podría esperar, y si un siglo de derramamiento de sangre, asesinato, vastos sistemas penitenciarios , y la inanición no convencerá a los defensores del comunismo entre los millennials estadounidenses, entonces tal vez nada lo hará.
Tal vez la ironía final sea que los estadounidenses del futuro tengan que viajar al antiguo URSS para ver personas libres y ver una economía relativamente libre. Uno no espera, pero el asalto diario del socialismo en nuestro cuerpo político dice que esto ya no es un escenario imposible....
